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Una piccola perla dell’Umbria a pochi chilometri da Foligno (5 km) e da Perugia (circa 30), la chiamano città dei fiori, non a caso le stradine, i piccoli vicoli, i balconi, le porte,  sono colmi di fiori, vasi, piante, un tripudio di colori e profumi.

C’è da perdersi per i vicoli, apparentemente tutti uguali ma in realtà diversi, stretti, con archi, con finestre particolari, con scale adornate di piante, con pietre decorate, con scorci panoramici, porte che sbucano quasi all’improvviso, osservate, perdetevi a guardare quanto di bello vi circonda.

Niente macchine o quasi, tanti negozietti carini, tanti localini dove trionfano formaggi e salumi tipici, torta al testo, piatti con il tartufo, difficile scegliere dove sedersi perchè sono tutti carini, caratteristici, particolari, rigorosamente all’aperto in questo periodo.

Ci sono alcuni punti panoramici dove ammirare la vallata, si vede in lontananza Perugia, la strada che collega praticamente tutta l’Umbria, Foligno ma soprattutto Assisi che è molto vicina e imponente svetta all’orizzonte, questo da un lato, dall’altro il tripudio degli ulivi, delle colline, Spello si trova ai piedi del Monte Subasio che merita assolutamente di essere visto, in estate regala frescura, altro motivo per cui merita.

Parlare dell’Umbria è difficile, ovunque ti giri trovi bellezza, arte, cultura, natura, gastronomia, storia, un concentrato immenso di unicità, relax, verde, buon cibo, buon vino, paesini, colline, ulivi, vigne, palazzi, vicoli, stradine, se non ci siete mai stati dovete andarci, è un imperativo!

Sono stata in entrambi i luoghi ormai tre mesi fa, ho impiegato tanto tempo a pubblicare questo post perchè più “faticoso” degli altri, perchè le immagini che vedete nelle foto le ho ben scolpite nella mia testa e le ho osservate a lungo mentre ero lì.

Da casa, vivo a Milano, ho visto centinaia di servizi sul terremoto, interviste a chi ha perso tutto, inchieste in cerca di colpevoli, lamentele contro lo Stato, il ritardo nei soccorsi, la fatica di ricominciare causa tempi infiniti della burocrazia, la disperazione di chi non sa come ricominciare o ha dovuto stravolgere la propria vita.

Quando sei lì è tutto diverso, molto diverso, dico davvero, ti sembra che tutte quelle immagini, servizi, interviste siano “qualcosa” di diverso, falsato, artefatto; quando sei lì è un colpo al cuore, una botta molto forte che ti colpisce in faccia senza possibilità di scappare, di voltarti dall’altra parte.

E’ tutto molto più intenso, vivo, realistico, camminare fra i vicoli dei paesi e ogni pochi metri leggere -zona rossa-, alzare gli occhi e scorgere un campanile messo in sicurezza per pericolo crolli, vedere case crollate, macerie, ristoranti con ancora le bottiglie di vino cadute per terra rimaste lì da quella notte di fine ottobre 2016.

Se è difficile guardarsi attorno, peggio è parlare con le persone, toccare con mano la disperazione, la fatica, il dolore, l’angoscia perchè le scosse non sono mai cessate, sguardi stanchi, provati, invecchiati ma anche tosti, fieri, grintosi, colpisce la voglia di rialzarsi, di non mollare, di riaprire negozi, sistemare case, eliminare macerie.

Gli umbri sono dei guerrieri, non ho sentito nessuno dire -me ne vado-, -sono stanco, non ce la faccio, anche se la fatica è tanta, penso a un ristoratore che mi ha raccontato che il suo ristorante ha subito danni per oltre 500.000, inagibile, dopo sei mesi ancora non aveva potuto neanche rientrarci.

Mi diceva di essere consapevole di dovercela fare da solo, con il sostegno di amici, parenti, privati, debiti perchè nessun’istituzione, ente o quant’altro lo aiuterà, nel dirmelo ero deciso, determinato, motivato.

Concludo dicendo andate, il turismo ha subito un crollo spaventoso anche a molti km di distanza dalla zona colpita, vi parlo per esempio di Assisi dove mi hanno parlato di un calo del 30% di turisti, queste zone possono rinascere in tutta la loro bellezza che è veramente immensa e unica, solo se le persone tornano a popolarle, usufruiscono dei servizi, fanno rivivere i paesi, acquistano i prodotti tipici.

Tanti mi hanno detto -abbiamo bisogno del calore delle persone, abbiamo bisogno di condividere-, queste affermazioni mi hanno colpita sin da subito ma ancora di più sentendole ripetere spesso, davvero andateci perchè di bello da vivere, vedere, scoprire c’è ancora tanto, senza contare che la Valnerina è splendida.

La scelta del nome dell’articolo già è stata un parto, mille nomi, frasi, idee poi ho optato per la semplicità così come non scriverò un post preciso e dettagliato di dove potete mangiare, dormire, cosa assolutamente non dovete perdere, queste info le trovate ovunque.

Vi racconterò dell’Umbria seguendo il filo dei pensieri, volevo essere più rigorosa, ho aspettato oltre un mese a scrivere questo post per lasciare sedimentare bene tutte le impressioni, i ricordi, le immagini ma ormai penso di parlarvene così come viene.

Se dico Umbria penso alla meraviglia, grande enorme, immensa meraviglia, c’è tutto, la cultura, il buon cibo, il vino, le città e i piccoli borghi, le cittadine e ridenti paesini, la natura, le colline, la storia, la maestosità ma anche la semplicità.

Penso alla meraviglia della via del Sagrantino nella zona di Montefalco, colline splendide che staresti a guardare per ore, a innamorartene al tramonto ma anche come me a fotografarle in ogni angolatura sotto il sole a mezzogiorno; distese infinite di filari di vite e olivi, cantine una più bella e accogliente dell’altre, amanti del vino non potete, assolutamente non potete non fermarmi e farvi ammaliare da storie bellissime e assaggi sublimi, ho trascorso tre ore da Caprai una cantina celebre ed ero in estasi.

Montefalco piccolo paesino, splendida perla, famosa anche per il ristorante di Giorgione orto e cucina che ho visto camminare per il paese, un insieme di viette, piccoli vicoli, sali e scendi dove a spiccare e a far innamorare sono i dettaglia.

Non perdetevi la cascata delle Marmore a pochi chilometri da Terni, era caldo, primi di aprile ma già in maglietta, la bellezza dell’aria che ti porta l’acqua, sentirla sulle braccia mentre ammiri la portata forte, intensa dell’acqua che sgorga dall’alto, irruenta e maestosa. Inerpicarsi per il sentiero, affrontare molteplici scalini e arrivare in cima, ammirare il panorama della Valnerina così semplice, selvaggia, silenziosa, fermarsi a sentire il suono dell’acqua e per magia assistere a uno scenario unico, l’arcobaleno.

Perugia, un continuo sali e scendi, scale, scalini, scalette, scaloni, sempre ovunque, armati di scarpe comode e allenate il fiato, perdetevi nelle piccole vie dove a conquistarmi son stati i dettagli, le sfumature, i vasi di fiori, le scritte e i disegni sui muri, le erbe aromatiche sparse qua e là, bancali diventati porta tutto. Di Perugia conservo ben impressi i tanti scorci panorami, la vista mozzafiato sulle colline, quel senso di libertà che provi raramente a guardare l’orizzonte dalla città, capitemi abito a Milano.

A Perugia camminate camminate, ammirate la bellezza dell’acquedotto, testa sempre all’insu perchè a restarvi impressa non sarà solo la bellezza dei palazzi e delle chiese importanti, della piazza e del corso principale ma proprio i dettagli, un balcone, un piccolo ponte, una vetrata, il riflesso del sole su un muro, un ombra sulle scale.

Cosa dire di Assisi che non sia già stato detto, esaltato, raccontato? La vera fortuna è stata essere lì un lunedì pomeriggio con poche persone, pochi turisti, un momento di pace e silenzio per gustarmi non solo la celebre basilica ma l’intero paesino, il regno dei dettagli, della cura, delle sottigliezze.

Innamorarsi delle porte, dei vasi di fiori, di come in ogni casa son disposti in modo diverso per grandezza, colore, forma, le porte, i balconcini, i gatti che vagano per i vicoli, i negozietti, molto turistici e non, arroccati un po’ ovunque, sarà deformazione ma ho visto una paio di pasticcerie meravigliose, con delle vere e autentiche chicche.

Godetevi Spoleto al tramonto, anche qua camminate con scarpe comodo e il naso all’insù, arrivate in cima fino alla rocca e lì sedetevi, fermatevi, mentre attorno a voi ci saranno persone con il cane, amanti della corsa, ragazzini che chiacchierano e qualche coppietta, assaporate il tramonto sulle colline, godetevi i campanili che svettano, i colori unici che si creano al volgere della giornata.

Fate un salto a Trevi, paesino piccolo dove perdersi letteralmente fra i vicoli talvolta minuscoli, godere del silenzio assoluto tanto che a tratti ti chiedi se ci vive qualcuno, dove sono, fermatevi in una pizzetta subito all’ingresso del paese, c’è una piccolo osteria dove si mangia bene, economica, piatti ruspanti come una cacio e pepe, bruschette, salumi, all’aperto sotto una piccola tettoia, era inizio aprile ma era come se fosse stato fine giugno per il calore del sole.

Non perdetevi il centro di Foligno, la bellezza della piazza, del duomo, le stradine chiuse al traffico ovviamente piene di negozi ma anche baretti, piccoli locali, ristorantini accoglienti, osservate le case, i palazzi.

Vivete l’Umbria con calma, non fatevi prende dall’ansia di vedere tutto perchè c’è un patrimonio da vedere, ogni paesino e’ una piccola chicca da non perdere e infatti tornerò per andare a Spello, Orvieto, Todi ecc…

Innamoratevi davvero dei dettagli, della lentezza di girare per i vicoli, i borghi, le stradine arroccate, godetevi i pasti perchè in Umbria si mangia divinamente bene e si beve altrettanto bene, quando siete stanchi di storia, cultura, gradini vi accoglierà la magia delle colline. Per me il ricordo più bello, uno dei più intensi, sono le distese di ulivi a Trevi e le colline colme di viti a Montefalco.

Prossimo capitolo, la Valnerina, Cascia e Norcia, un post più difficile da scrivere.

Porto Venere si trova in Liguria,  due passi da La Spezia, facilmente raggiungibile in macchina, in autobus ma soprattutto in battello, in circa mezzora, soluzione che consiglio, niente problemi di parcheggio, ottima visuale, fresco, potete scattare foto dal pontile coperto e non!

Porto Venere ha di fronte tre isole, Palmaria, Tino e Tinetto, a pochi chilometri le mitiche  e assai famose Cinque Terre, questi paesini e le tre isole sono stati riconosciuti patrimonio dell’Unesco.

Arrivando in battello subito si rimane affascinati dalle tipiche case dei paesi liguri, strette, alte e soprattutto colorate, rosse, gialle, rosa, azzurro, fotografate all’infinito dai milioni di turisti onnipresenti in ogni stagione dell’anno.

Appena scesi dal battello tappa granita, la giornata era piuttosto calda, troppo per i miei gusti, attraversato rapidamente il tratto principale di case colorate ci si incammina verso la Chiesa di S.Pietro a picco sul mare, la chiesa non abbiamo potuto visitarla perchè stavano celebrando un matrimonio.

Salendo verso la chiesa ci sono alcuni punti panoramici particolarmente suggestivi dove ammirare il mare, le calette e i bagnanti che si lanciano dagli scogli; arrivati alla chiesa il punto panoramico salendo le piccole e strette scale è il migliore, da lì si ammira un panorama unico.

Da un lato Porto Venere, il paese, il porto, la Palmaria e il costante traffico marittimo di battelli, yatch, canoe, barche a vela, catamarani, dall’altra parte il mare aperto di un blu intenso, sulla destra la costa che procede verso le Cinque Terre.

Scendendo dalla chiesa ci si incammina in una stradina in leggera salita, si attraversa il paese che a paragone del porto, i punti panoramici e la spiaggia pare abbandonato, pochi metri fra carrugi e si arriva al Santuario della Madonna Bianca, una piccola chiesetta in stile romanico, anche qua niente visita, stavano celebrando la messa.

A pochi passi dalla chiesa si prende una piccola stradina che porta al Castello Doria da cui si ammira uno scenario notevole a 360 gradi, fra cui la Chiesa di S.Pietro vista dall’altro, suggestiva. L’interno del Castello non era possibile visitarlo causa matrimonio cinese.

Scendendo dal castello si percorrono stradine, scale strette, si scorgono splendide bouganville, casette con orti e verande da invidia, i panni stesi per metri, tipico della Liguria, qualche gatto annoiato che si gode la quiete dell’interno del paese.

Rapidamente si arriva nella via principale, quella interna non sul mare, ricca di localini, ristoranti, negozi che vendono prodotti tipici dal pesto (piuttosto caro!) ai corzetti, dal vino all’olio, immancabile profumo di focaccia nell’aria anche se dato il caldo il gelato ha dominato fra i vacanzieri.

Al termine della via si arriva in una piccola piazzetta con qualche albergo e si ritorna alla strada che porta al porto e a una piccola spiaggetta.

Sempre bella, colorata, variopinta la Liguria con i suoi paesini!

Nei giorni precedenti Capodanno siamo stati a Bressanone, comune in provincia di Bolzano, situato a circa 566 m di altitudine nella valle del fiume Isarco. Una piccola cittadine completamente addobbata a festa, parliamo del centro ovviamente, escluso quello non ho notato niente di entusiasmante, normali quartieri residenziali.

Bressanone come altre località del Trentino Alto Adige, è famosa per i suoi mercatini di Natale, casupole di legno permanenti, son presenti per oltre un mese (fine novembre/6 gennaio), aprono la mattina e per tutto il giorno fino alle 19 allietano la giornata dei visitatori e locali.

Nei mercatini c’è un po’ di tutto, prevalentemente prodotti artigianali, splendidi tutti i dolci, casette di torrone con frutta secca, cioccolato, decorazioni di tutti i tipi, biscotti, ciambelle, cioccolate e molto altro; non manca il vin brulee servito in tazza con cui puoi girare ovviamente riportandola.

Inoltre ci sono pantofole bellissime, palline di Natale decorate a mano di vetro, dei capolavori, oggetti in legno da segnaposto ad addobbi, presepi, alberi; un capitolo a se’ è rappresentato dalle ghirlande da appendere su porte o muri, bellissime, di frutta secca, frutta candite, bacche, fiori, pigne, abeti e mille altri oggetti, tutte diverse, una migliore dell’altra.

Il polo attrattivo è sicuramente la piazza centrale dove si erge il duomo (chiuso) e appunto i mercatini, bello anche girare per i vicoli stretti, con case caratteristiche per la loro architettura, porte, finestre, vetrate particolari, ovunque molte luminarie, addobbi, una cittadina vestita a festa al 100%.

Al palazzo vescovile si poteva assistere a uno spettacolo di luci e musica molto bello e suggestivo, il viaggio di Soliman un elefante che percorre il mondo dei sogni attraversando la Cina gli Stati Uniti, l’India; la bellezza dello spettacolo si trova nel gioco di luci proiettate su un muro dove viene narrata la storia, effetti speciali spettacoli, idem luci, colori, dettagli, musiche, pare sia un evento molto apprezzato, seguito, considerato il clou della Valle Isarco.

Se vi capita di andare in Alto Adige fermatevi a Bressanone per un giro, ne vale senz’altro la pena, carina, suggestiva, soprattutto in questo periodo natalizio, unico neo il cibo, pasticcerie con pochissime prelibatezze, prevalentemente frolle, qualche pasticcino, non ho visto torte, le panetterie simili, poca scelta, e anche al ristorante si mangia bene ma niente di eccelso e i prezzi non son certo economici.

Inoltre siamo in Italia ma il clima e la parlata son della vicina Austria, gli orari anche, siamo entrati in una caffetteria alle 12.45 ci hanno detto che stavano chiudendo, in pieno centro con una marea di turisti? Strano, stesso discorso al ristorante, mangiato il primo volevamo assaggiare un secondo ma ci hanno risposto che la cucina alle 21.30 chiudeva e bisogna ordinare i secondi con i primi, peccato che nessuno ce l’ha detto.

Buona befana e fine feste di Natale.